Очень часто начинающие автовладельцы сталкиваются с проблемой непонимания, для чего необходим в принципе стабилизатор. Чтобы объяснить, что собой представляет сама стойка, необходимо разобраться со строением всей «штанги». Если выражаться техническими формулировками, то правильное название для неё — это стабилизатор поперечной устойчивости, к примеру, сзади и спереди он разного вида, подробней об этом на фото. Он необходим для того, чтобы сокращать горизонтальные крены кузова автомобиля, при движении, особенно в поворотах. Что касается самих стоек «штанги», то они служат для установки последней на раму. Это обеспечивает «живое» соединение элементов со ступицей либо поворотным «кулаком».
Стойка стабилизатора (кость) на примере Skoda Fabia
Виды стоек стабилизатора
Помните, что в зависимости от конфигурации подвески, меняются и формы стоек и даже принцип крепления к корпусу машины. Также необходимо различать некоторые особенности передних и задних стоек, в разных моделях автомобилей. В моделях, где подвеска сзади многорычажной конфигурации, обычно используют «кости» — это п-образные фигуры, с шарнирами на краях. Также есть, «яйца», как их в простонародье называют. Применяются они, к примеру, на отечественных ВАЗ, для крепления переднего и заднего стабилизатора.
Устройство
Зачастую, стойка представляет собой шток от 4 см. до 20 см. На обоих концах «кости» имеются специальные шарниры, которые обеспечивают «живое» крепление. Вариантов и разновидностей много, например, это могут быть только две втулки (резинки), шарнир с резьбой или же шарнир и втулка. Также не стоит забывать о «яйцах», где вместо шарниров применяется резиновая или полиуретановая втулка.
Учитывайте, что конструкция не цельная и к штоку приваривается. Это своеобразный элемент безопасности. Кстати, место, в котором находится шов сварки, называется «шейкой». Ту плоскость делают тоньше, чтобы в случае возникновения серьезных перегрузок на автомобиль, разлом произошел именно там. В противном случае, предугадать, где именно произойдет облом невозможно и тогда, сломавшись, «кость» может запросто пробить днище.
так устроена стойка шарнирного типа
В современных автомобилях, зачастую можно встретить шарнирные стойки. Конструкция представляет собой стальной шар с «пальцем» и «гнездо», где в пластиковом корпусе содержится смазка. Сам «палец», как правило, запрессовывается, у разных производителей своя особенность, кто-то делает пластиковые заглушки, а кто-то металлические. В наших условиях, сложно сказать точно, что именно выгодно. Пластик не поддается разъеданию, а металлическая заглушка после зимы может сгнить и разрушится, приведя в негодность механизм. Тем более если порвался пыльник. Это такая защитная резинка, оберегающая шарнир от грязи, песка, влаги.
Чтобы понять принцип работы, нужно вспомнить, что соединение не жесткое, то есть движение там происходит, но по ограниченному «кругу». К примеру, когда автомобиль заходит в поворот, возникает естественный крен. При этом нужно различать, что воздействие на кузов и подвеску, имеют разнонаправленный характер. Таким образом, если это не компенсировать, возрастает риск повредить проушину «кости» или же . Проще говоря, «кость» — играет роль своеобразного демпфера, который «гасит» воздействия на подвеску.
Почти такая же ситуация обстоит и с «яйцами», которые обеспечивают также «живое» крепление стойки и стабилизатора. К примеру, в конструкции, где используются «яйца», верхняя втулка позволяет стабилизатора принимать нужное положение, «снимая» крены с одной стороны на другую.
Кстати, многие наверняка не знали, но существуют даже электроуправляемые стойки, которые благодаря системам и комплексам устойчивости, в нужный момент блокируют «кости». Как правило, такие механизмы применяю на премиальных моделях.
Основные признаки и неисправности
Итак, можно даже составить небольшой список признаков, которые могут свидетельствовать о выходе из строя:
Появившийся стук при езде по неровным и ухабистым дорогам, при условии установленной шарнирной «кости». Если механизм с втулками, на ходу определить довольно сложно, потому что в таком случае, звук тихий и услышать в салоне его, не реально.
Необходимость в постоянном «подруливании».
Машина в поворотах стала гораздо сильней крениться.
Сильная раскачка кузова при резких стартах и торможении.
Зачастую неисправности связаны с шарнирными механизмами. Одна из первых проблем – это разрушение пыльника. В итоге, шарнир забивается и изнашивается. Не менее частой проблемой также является банальное стирание наконечника на «пальце» (шар). В итоге он бьется в «гнезде», постепенно разрушая саму «обойму».
В принципе, ремонт не сложный, однако с учетом всех затрат, покупка совершено новой детали обходится гораздо дешевле. Поэтому проще заменить, на новый механизм.
Гораздо реже из строя выходит «заглушка», которая обеспечивает надежную фиксацию шара в «гнезде». Из вышесказанного можно сделать вывод, что основой долгой работы стойки, является правильная эксплуатация машины, а также периодическая диагностика узла. Особое внимание стоит уделять защитному «колпаку», имеется виду пыльник.
С «яйцами», как правило, проблемы связаны только со «съевшейся» резинкой, ввиду чего, сама стойка и стабилизатор взаимодействую напрямую, отчего и появляется характерный стук. Реже стойка ломается в местах сварки.
Как проверить работоспособность и исправность детали?
Проверить исправность шарниров не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. В принципе, что касается подвески, то «кости» наиболее диагностируемый узел. Существует несколько простых способов проверки:
1. Постарайтесь покачать машину, однако имейте виду, что качать нужно в поперечную сторону, от движения. Если удается раскачать кузов без особых усилий, то первая «ласточка», что проблема с «костьми» уже не за горами. Более того, во время раскачки, в зависимости от степени износа, может доноситься даже характерный стук.
2. Второй способ несколько «технологичней», вам предстоит вывернуть колеса в сторону. Таким образом, перед вами открывается прямой доступ к стойке, рукой можно проверить люфт. Однако понадобиться помощник, который будет качать машину. Небольшое уточнение, один человек рукой проверяет, другой качает автомобиль.
Смотрите на состояние пыльников, если они повреждены, то вполне вероятно, что стойкам осталось служить не долго. Теоретически, можно купить пыльники и заменить, но по факту, дешевле приобрести готовый комплект. Кроме того, обращайте внимание на потеки масла, если таковы имеются, значит, большая вероятность, что масла там почти не осталось. Особенно эти факты помогают при покупке , обращайтесь именно сюда в первую очередь, при проверке этого узла.
3. Есть еще один способ, но для этого придется немного потрудиться. Кстати, данный метод пригодиться тем, у кого нет доступа к стойкам даже с вывернутыми колесами. Вам придется снять колесо, подставить под шаровой опору надежный уступ, чтобы «разгрузить» сам стабилизатор. Таким образом, у вас появляется прямой доступ к креплениям, где уже без труда можно определить есть люфт или нет.
Если на автомобиле стойки более дешевого класса, с втулками, то определить их износ куда проще. Буквально делать ничего не нужно, достаточно просто на них взглянуть, если резина «подъелась», можно смело менять даже одни втулки. Если пренебречь, то в скором времени, металлические элементы войдут в «прямой» контакт.
При движении авто в поворотах его кузов наклоняется в сторону. Угол наклона, правильно называемый углом крена, зависит от величины центробежной силы, а также от конструкции и упругости подвески. На левый и правый элементы подвески нагрузку можно распределить поровну, и тогда угол крена будет уменьшаться. Элементом, передающим усилие с одной стойки или с одной рессоры на другую, является стабилизатор. Подробней об устройстве таких стабилизаторов рассказывается дальше. Их конструкция, по идее, состоит из упругой скобы и двух тяг. А тяги ещё называются «стойками».
Для чего предназначен стабилизатор поперечной устойчивости
Слово «стабилизатор» говорит само за себя. За счет стабилизатора автомобиль уверенно, стабильно чувствует себя на дороге, его не мотает из стороны в сторону. Особенно значение железного прута возрастает при движении машины на крутых поворотах на высокой скорости, когда есть риск улететь с дороги и даже перевернуться. Конечно, стабилизатор — не та деталь, без которой вообще невозможно тронуться с места, но ездить без него довольно проблематично.
Стойки стабилизатора
Стойки стабилизатора играют роль в устойчивом передвижении автомобиля по дороге ничуть не меньшую, чем сам стабилизатор. Без них железный прут как ноль без палочки — ничего не значит. Поэтому неисправности стоек также пагубно влияют на безопасность движения.
Стойка стабилизатора конструктивно может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — это
тонкий шток с двумя шарнирами на концах, внешне напоминает рулевую тягу. Нередко можно слышать выражения: тяга стабилизатора, кронштейн стабилизатора, косточка стабилизатора, но суть от этого не меняется. Речь идет об одном и том же устройстве. Если вернуться к той же «Классике», то на передней подвеске у нее стойки несколько другой формы. Там нет шарниров — простой шток с резьбой на обоих концах. Роль шарниров выполняют резиновые втулки. На некоторых иномарках стойки стабилизатора с шарнирами, зато изготовлены из пластика. Правда, пластик очень прочный.
Как и рулевые наконечники, стойки стабилизатора могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные стойки подходят только для своей стороны. То есть, левая тяга стабилизатора подойдет только на левую сторону, а правая тяга – на правую.
Неисправности стоек стабилизатора
Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:
- — автомобиль неустойчив при движении, особенно на резких поворотах,
- — машину раскачивает при поворотах руля,
- — при прохождении неровных участков дороги в подвеске слышен стук,
- — машину уводит в сторону, если отпустить руль.
Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров — ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.
Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.
Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.
1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене – под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.
2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.
3. В этом случае тоже без ямы не обойтись, и необходимо два человека – один за рулем, другой в яме. Кто за рулем — трогается на автомобиле вперед и назад, кто внизу – прикладывает руку к стойке стабилизатора. В момент трогания машины с места в руке будет ощущаться удар. Участникам проверки следует соблюдать осторожность во избежание травм.
Разновидности стоек стабилизатора
Сами по себе стойки (тяги, линки) могут быть полностью симметричными (рис. 1). Тогда их можно «переворачивать», а также переставлять слева направо. В конструкции большинства авто используются несимметричные стойки, которые, тем не менее, переставлять слева направо допускается. А самый «сложный» вариант – когда левая и правая стойки различны (на фото не показано).
Понятно, что самой уязвимой частью стабилизатора являются его стойки (тяги). В некоторых авто их ресурс составляет 20 тыс. км. Осмотр и проверку этих деталей рекомендуют проводить чаще – каждые 10 тыс. км. Но поломка может наступить и в середине этого интервала.
При замене тяг резьбовые соединения надо обрабатывать машинным маслом. Ну а трущиеся детали, то есть втулки и оси, лучше покрыть слоем ЦИАТИМа-201 или ЛИТОЛа. Но знайте, что для резиновых втулок такой вариант не подходит. Там используется специальная смазка, либо она отсутствует вообще.
Что такое стойки стабилизатора, было объяснено полностью, а вот где их искать в машине, рассмотрим прямо сейчас.
Замена стоек стабилизатора в БМВ Е39 своими руками
Стойка стабилизатора передняя и задняя (их также называют тяги, косточки, реже - линки) - это шарнирные элементы, расположенные по концам стабилизирующей балки и обеспечивающие их соединение с подвижными деталями подвески (кулаками, ступицей, рычагами). С их помощью кузов и подвеска автомобиля как бы соединяются в одно целое, при этом динамические характеристики автомобиля улучшаются.
В автомобилях предыдущих поколений стабилизирующий стержень (стабилизатор поперечной устойчивости, СПУ) прикреплялся к нижним рычагам подвески жестко. В таких механизмах в стойках стабилизатора не было необходимости -- его концы прижимались скобами, а колебания гасились за счет резиновых втулок.
В современной ходовой жестко закрепить СПУ не получится, в ней кулаки и ступицы поворачиваются одновременно с колесами.
Кроме обеспечения подвижного соединения, у стоек стабилизатора есть ещё одна важная функция - за счёт их подвижности, СПУ в собранном состоянии получается немного скручен, что увеличивает его жёсткость, и на поворотах эффективность работы стабилизатора увеличивается.
Конструкция стойки стабилизатора
Основные элементы стойки стабилизатора
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой металлический прут, длиной от 5 до 25 см (реже в роли центральной части стойки выступает металлическая пластинка), с крепёжными элементами на концах. Последние могут быть выполнены либо в виде проушин со втулками, либо в виде шарниров.
Тяги различаются в зависимости от места расположения (на переднем или заднем стабилизаторе), а так же по виду сочетаний крепёжных элементов.
Встречаются сочетания шарнир - втулка, втулка - втулка, шарнир - шарнир, шарнир - резьба.
Стойка стабилизатора задняя обычно короче передней. У современных авто-производителей в наибольшем приоритете стойки с двумя шарнирами на концах.
Шарнирная передняя стойка имеет три варианта исполнения:
- c двумя шарнирами по концам, расположенными симметрично;
- c шаровым пальцем, установленным на один конец стойки, и с резьбой на другом;
- c двумя шарнирами по концам, повёрнутыми на определённый угол друг от друга.
Шарнирные соединения защищают при помощи резиновых пыльчников, на которые нанесена специальная смазка. Она смягчает работу составляющих механизма, и продлевает срок его жизни.
Симметричные стойки одинаково подходят на левую и правую стороны оси, стойки других видов строго индивидуальны, каждая предназначена для определённого колеса, что обязательно нужно учитывать при ремонте.
Расположение детали в автомобиле
Стойки стабилизатора, как было сказано выше, расположены по концам переднего или заднего стабилизатора и соединяют его с подвижными элементами подвески автомобиля, следовательно, искать их нужно непосредственно у колес машины, со внутренней стороны.
Неисправности в работе стоек стабилизаторов
Тяга стабилизатора работает по принципу демпфера, гасящего высокие разнонаправленные усилия. Под постоянным воздействием ударов, при прохождении различных неровностей, шарнирные соединения постепенно разрушаются и детали приходят в негодность. Можно выделить ряд основных причин, по которым стойки приходится заменять:
- Плохое качество дорожного покрытия, ямы, лежачие полицейские.
- Неаккуратное либо экстремальное вождение, резкие входы в поворот и торможение.
- Низкое качество самих стоек, использование вместо высококачественной смазки дешёвых компонентов (многие производители для удешевления используют бесполезный технический вазелин).
- Отсутствие ухода. За стойками, как и за любой другой деталью автомобиля, нужно ухаживать. Для этого следует приобрести в магазине хорошую смазку и периодически промазывать шарнирные соединения.
Признаки наличия неисправностей
Определить неисправности косточек достаточно просто. Особенно сильно они проявляются при езде по неровным дорожным покрытиям. К наиболее очевидным относятся следующие:
- Сильный крен машины на одну сторону (особенно при прохождении поворота).
- Появление нехарактерных стуков при прохождении даже мелких препятствий.
- Автомобиль «ведёт» в сторону, он теряет курсовую направленность, «гуляет» по дороге.
- Кузов сильно раскачивается при торможении и на поворотах.
Чтобы подтвердить неисправность именно стоек можно самостоятельно провести элементарную диагностику.
- Выверните руль максимально, до упора в одну сторону, тем самым освободив пространство для доступа к детали.
- Найдите среднюю часть стойки и попробуйте раскачать её.
- Если люфт сильно ощутим, требуется срочная замена.
Ездить с поврежденными тягами опасно, автомобиль теряет управляемость, становится подвержен большому риску опрокидывания, и непредсказуемо ведет себя при торможении.
Заменить стойки можно в автосервисе, а можно своими руками, этот процесс под силу даже начинающему автолюбителю.
Для осуществления замены косточек своими руками следует приобрести необходимый инструмент:
- Спрей WD 40.
- Набор ключей, головка, трещотки (для нижней косточки), накидной ключ (размер которого можно посмотреть в инструкции к автомобилю).
- Противооткатные упоры.
- Собственно, сами стойки.
Обычно тяги меняются парами
Порядок замены передних стоек стабилизатора:
- Затягиваем ручной тормоз, устанавливаем противооткатные упоры под каждое колесо.
- Приподнимается домкратом передняя часть автомобиля.
- Соединительные элементы обрабатываются спреем WD-40.
- Шестигранником либо головкой с трещоткой придерживается полуось (с торца).
- Откручивается гайка крепления тяги, вынимается старая деталь.
- Место установки зачищается, новая стойка устанавливается.
- Наживляется гайка крепления косточки.
- Автомобиль опускается.
- Гайки затягиваются до конца.
Замена задних стоек (если они предусмотрены в конструкции) производится аналогичным способом.
После пробега в две - три сотни километров, необходимо проверить и подтянуть крепёжную гайку.
Как «продлить» жизнь стоек стабилизаторов: полезные советы
В конструкции автомобиля есть детали и устройства, которые обеспечивают защиту от неустойчивости, от легкого опрокидывания в случае резкого поворота. Стойки стабилизатора — это устройства, предназначенные для создания поперечной устойчивости автомобиля. Поэтому они называются стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Это важные элементы конструкции машины, поэтому за ними нужно следить, уметь определять по признакам неисправностей, какие неполадки и в каком узле.
Стойка стабилизатора
Рассмотрим первым делом, что такое стабилизатор и для чего он нужен? Стабилизатор поперечной устойчивости служит для уменьшения горизонтального крена кузова машины во время поворотов и резких маневрах. Сам стабилизатор крепится к кузову при помощи стоек стабилизатора. Конструкция стоек выполнена таким образом, чтобы стабилизатор мог двигаться в зависимости от разных нагрузок. Подвески авто бывают разными и также стойки изготавливаются разных видов.
Устройство и принцип работы
Стойка представляет собой шток длиной от 5 до 20 сантиметров. С обоих концов шток имеет шарниры для подвижности. В качестве шарнирных соединений, могут быть установлены следующие варианты:
- два шаровых шарнира;
- шарнир и втулка стабилизатора;
- две втулки;
- с одной стороны шарнир, а с другой — резьба.
Как правило, шарнирные детали привариваются сваркой к штоку под прямым углом (90 градусов). В месте присоединения наконечника к стержню из металла имеет шейка (тонкий конец). Это сделали специально, то есть ослабили конструкции именно в этом месте, чтобы при превышение допустимых max нагрузок, стойка устройства ломалась именно в утонченном месте. Такой способ можно назвать механическим предохранителем. Если бы стойка ломалась в другом каком-либо месте, то она могла бы пробить днище автомобиля, причинить вред водителю или пассажирам.
Такая продуманная конструкция стоек позволяет защититься от лишних проблем. Не надо жаловаться, что стойки часто выходят из строя, они специально делаются не слишком толстыми. Не оригинальные стойки по диаметру чаще больше, чем оригинальные. Прослужат они дольше, но безопасность в этом случае снижена.
Самыми популярными стойками по виду являются стойки с шаровыми шарнирами. В устройство такого типа стойки входят шаровый палец из стали и посадочное пластиковое место со смазкой, имеющей специальные температурно-динамические характеристики. На палец сверху запрессовывается крышка из металла или пластика.
Для защиты от попадания пыли в шарнирные соединения, всегда устанавливаются герметичные резиновые пыльники со смазкой. Такая простая деталь, как пыльник, значительно увеличивает срок эксплуатации устройства и подвижный механизм защищает от потери и загрязнения смазки. Основное свойство смазки для шарниров под пыльником — это морозоустойчивость, чтобы не густела в сильные морозы.
Для лучшего понимания, как работают стойки стабилизаторов, надо понять, что стойки соединяются со стабилизаторами не жестко, то есть они имеют относительно друг друга некоторую подвижность. Во время поворота машина начинается наклоняться (естественный крен) и в это время на кузов авто воздействуют одни силы, а на подвеску воздействуют силы, которые пытаются выпрямить кузов. Если силы крена намного больше, то есть риск поломки сопряженных деталей: стабилизатора и проушины ступицы. Получается, что стойка стабилизатора — это демпфер, который выравнивает противоположно направленные силы. Но, так как сила, которая хочет опрокинуть автомобиль (при резком повороте) и сила, которая против нее, обе давят на стойку стабилизатора, из-за чего шарнирные соединения стойки постепенно разрушаются.
Есть производители, которые изготавливают стойки стабилизатора с самостоятельной регулировкой. К примеру, на Nissan Patrol GR (Ниссан Патрол ДЖИ ЭР) устанавливается электронный стабилизатор поперечной устойчивости, то есть электроника может отключать стабилизатор.
Есть еще автомобили, чаще внедорожники, у которых работа стабилизаторов регулируется электронным блоком управления (ЭБУ).
Неисправности стоек стабилизатора
Неисправности можно определить, зная симптомы, признаки неправильной работы. При возникновении неполадок в работе стабилизаторных стоек появляются следующие признаки:
- Во время движения по неровной дороге есть характерный стук. Этот признак бывает на машинах, на которых установлены стойки с шаровыми шарнирами. Например, стабилизатор стучит при переезде «лежачего полицейского» (искусственно созданная неровность дороги для снижения скорости).
- Во время движения по ровной дороге машину тянет то влево, то вправо.
- Во время обычного поворота автомобиль кренится (наклоняется) больше, чем было.
- Наблюдается поперечное раскачивание кузова авто при движении по ровной дороге.
Причины поломок стоек стабилизаторов
Самый уязвимый элемент в этом узле — это шарнирные соединения. Причины могут быть следующие:
- Порвался пыльник, из-за чего пыль попадает на смазку и в само соединение.
- Стерлась обойма шарового пальца. В этом случае шаровый палец болтается в посадочном месте.
Ремонтировать стойки — это сложный процесс. Для этого нужно заводское хорошее оборудование. Можно просто заменить изношенную деталь, палец шаровый или втулку. Стоимость таких работ высокая. Поэтому лучше купить новые стабилизаторы. Не обязательно покупать оригинальные, можно купить обычные, они также хорошо работают.
Как проверить стойки стабилизатора
Узнать, в каком состоянии находятся стойки с шаровыми шарнирами можно очень просто:
Если на машине установлены стабилизаторы не с шаровыми, а с втулками, то проверить еще легче. Достаточно посмотреть, не стерлась ли резина только с одной стороны. Если резина износилась, требуется замена. Износ резины лучше проверять при накачанных колесах. , смотрите для своей конкретной марки и модели авто. В основном, для легковых машины, давление устанавливают 1,9-2 Атмосфер.
Чтобы сэкономить деньги, не стоит сразу ехать в сервис СТО и проводить платные диагностики. Некоторые легки диагностические приемы можно провести самому. К тому же, не все люди честные, могут преувеличить и заменить не то, что нужно.
Как поменять стойки стабилизатора
Чтобы научиться менять эти стойки, достаточно один раз сделать замену в качестве помощника. Очевидно, что в зависимости от марок и модели авто, конструкция и способы замены немного отличаются.
Необходимые инструменты для замены стоек стабилизаторов:
- домкрат;
- ключи;
- шестигранники;
- монтировка.
Передние стойки длиннее задних. Не следует менять только одну стойку, надо менять или оба передних, или оба задних.
Во время замены, ось машины должна быть вывешана и загружена, то есть после поднятия домкратом и снятия колеса, под шаровую опору надо подложить подставку. В этом случае стойка и стабилизатор будут в расслабленном состоянии.
Во время ремонта нужно быть аккуратнее с пыльниками, не порвать их. Если требуют замены, лучше сразу заменить их.
Какие стойки выбрать
Сейчас можно купить пластмассовые стойки стабилизаторов. Они имеют меньшую прочность, разрушаются в случае чего и не причиняют вреда другим деталям и пассажирам авто.
Немаловажную роль при выборе стоек играет длина. Следует обращать внимание на длину. Также надо смотреть на упаковку, там написано для каких машин они подходят. Стабилизаторы и стойки взаимозаменяемы у моделей одной марки, например, для Ford Focus (Форд Фокус), Ford Fiesta (Форд Фиеста), Ford Escort (Форд Эскорт), Ford Ka (Форд Ка) 1995-2001 годов эти детали взаимозаменяемы и подходят друг другу.
Рейтинг стабилизаторных стоек
Ниже приведем список стоек стабилизаторов по рейтингу:
- Lemforder (Лемфордер). Страна: Франция. Такие стойки закупают у них производители General Motors, Mitsubishi, Toyota, Opel, Volkswagen, Mersedes-Benz, Audi, Bmw, Ford, Volvo, Fiat и некоторые другие марки. Авторитетное качество и хороший ресурс.
Стабилизатор поперечной устойчивости – это важный элемент подвески автомобиля, который отвечает за устойчивость авто в поворотах, при разгонах и торможении. Благодаря ему машину не заносит и не раскачивает при движении. Стойки – это часть механизма стабилизатора, они берут основную нагрузку на себя. Они отвечают за связь кузова и подвески.
Что такое стабилизатор поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости нужен для уверенного вхождения в повороты. Он отвечает за то, чтобы машина не кренилась, страгивалась и тормозила без заносов.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Стойки обеспечивают подвижное соединение упругого стабилизатора с амортизатором. Нельзя соединить их напрямую, так как шток амортизатора должен перемещаться в продольном направлении. Функционал стоек стабилизатора заключается как раз в том, чтобы обеспечить такое движение.
Где находятся стойки в автомобиле
В некоторых машинах косточки никак не защищены, их можно увидеть на смотровой яме. Другой вариант – защита деталей пыльниками, чехлами или гофрами.
Передние тяги Опель и другие авто
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости соединяет сам стабилизатор с амортизатором. Поэтому ее следует искать за передними колесами под амортизатором.
Задние тяги Ниссана и других моделей
Задний стабилизатор поперечной устойчивости находится между задними колесами под бензобаком. Он необходим для улучшения сцепления с дорогой в поворотах и уменьшения крена при торможении. Косточки в подвеске крепят его к остальным частям подвески.
Виды стоек стабилизатора
Стойка стабилизатора передняя представляет собой простую конструкцию – небольшую тягу с креплениями на концах. Существует два вида конструкций:
Симметричные – детали для левой и правой стороны одинаковые, их можно менять местами.
Несимметричные – детали неодинаковы, их нельзя поменять местами.
Причины неисправностей
Стойки стабилизатора принимают на себя большие нагрузки, поэтому неизбежно изнашиваются. Главная причина выхода из строя – это плохие дороги. Играет роль и стиль вождения: если вы проезжаете все ямы и кочки на большой скорости, то страдает подвеска.
В иномарках ходовая часть рассчитана на 100 тыс.км пробега. Но на российских дорогах она изнашивается уже к 50 тыс.км. Чтобы продлить жизнь всей подвески рекомендуется снижать скорость перед кочками и объезжать ямы.
Признаки неисправности
О необходимости замены этой детали говорят следующие признаки:
Машину тянет в сторону, если отпустить руль (этот признак говорит и о других поломках);
Появляются стуки при поворотах и езде по кочкам;
Один бок машины ниже, чем другой;
Раскачивания при торможении, старте или повороте.
Проверка работоспособности стоек после их замены
Существует три способа проверки этих элементов:
Передняя тяга стабилизатора проверяется так: колеса выворачиваются до упора. В колесной арке нужно взяться за тягу и подергать ее из стороны в сторону. Если слышен стук или она поддается, значит, механизм неисправен.
Стойки стабилизатора передние лучше проверять на яме. Беретесь за стабилизатор и раскачиваете. Если он стучит и дергается из стороны в сторону, это говорит о поломке.
Тяга стабилизатора проверяется тоже на яме. Один человек снизу держится за шарнир, а второй раскачивает авто по горизонтали. Если деталь неисправна, первый человек почувствует в руке вибрацию.
Цена детали
Стоимость запчасти зависит от модели вашего авто и магазина, где вы покупаете. Как правило, в интернет-магазинах цены ниже, чем в офлайне. Стойка со стабилизатором там стоит на 10-20% дешевле.
Форд Фокус
Тяга стабилизатора поперечной устойчивости на Форд Фокус стоит 450-700 рублей. При этом сам стабилизатор стоит в 10 раз дороже.
Втулки и стойки на Киа
В зависимости от производителя, а также от модели авто, втулки со стойками обойдутся вам в 550-1800 руб.
Шевроле Лачетти
Косточка передней подвески на Лачетти стоит 400-500 рублей. Помните, что на этой модели тяги не симметричные, поэтому нужно покупать отдельно левую и правую.
Рено
Запчасть на Рено стоит от 300 до 1300 рублей. Такой большой разбег цен объясняется наличием дешевых аналогов и различными моделями производителя.
Шкода
Оригинальные детали на Шкоду стоят 400-700 рублей. Их легко заказать в любом интернет-магазине.
Тойота
Шарнир стойки стабилизатора вместе с тягой на Тойоту стоит 450-800 рублей.
Мазда
Неоригинальные запчасти на Мазду можно купить за 700-800 рублей. Оригинальные продаются за 1300—2300 рублей в зависимости от модели.
Мицубиси Лансер
Европейские аналоги на Лансер стоят 300-600 руб, оргинальные запчасти Мицубиси – 1100—2200 рублей.
Хендай
Деталь на Хендай можно найти по цене 300-800 руб. Она зависит от модели и модификации, поэтому лучше выбирать детали по VIN-номеру автомобиля.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Фольксваген Поло
Оригинальные запчасти начинаются с цены 2100 руб.
Тяга – маленькая, но важная деталь каждого автомобиля. Она принимает на себя большие нагрузки, поэтому быстро выходит из строя. Рекомендуется ездить аккуратно, чтобы продлить срок ее службы.
