Несмотря на растущую популярность двигателей с ременным приводом ГРМ, моторы с цепным механизмом газораспределения встречаются до сих пор. Более того, его можно увидеть на таких автомобилях, как «Мерседес», «Хонда», «Ниссан», «Фольксваген», «Ауди» и «Шкода». Цепь ГРМ выполняет ту же функцию, что и ремень - приводит в действие распределительный вал, который, в свою очередь, вовремя открывает и закрывает клапана. Некоторые считают, что данный механизм рассчитан на весь срок эксплуатации. Но это не так. В сегодняшней статье мы узнаем, когда менять цепь ГРМ и каким образом производится данная процедура.
О ресурсе
Во многих руководствах по эксплуатации не значится, через сколько производить замену данного элемента. Но как показывает практика, ресурс привода составляет от 100 до 200 тысяч километров.
Да, цепь ГРМ будет надежнее ремня, и она не рвется, а лишь растягивается. Но стоит помнить, что данное растяжение компенсируется натяжителем лишь до определенного момента. Если цепь удлинилась, это не повод для срочной замены. Но если на ней ездить долго, возможно смещение фаз газораспределения. Ведь натяжитель будет уже не в состоянии компенсировать ту длину, на которую растянулся элемент.
Интересный факт: ресурс цепей на двигателях "Хонды" (в частности, "Цивик") может доходить до 250 тысяч километров. При этом никаких признаков замены не наблюдается.
Признаки
В первую очередь о грядущей замене можно узнать путем компьютерной диагностики. Так, в ходе данной операции можно точно определить нарушение фаз газораспределения. Еще косвенным признаком растяжения является повышенный расход топлива. С пробегом цепь может издавать повышенный шум в работе. Но стоит помнить, что эти звуки могут быть кратковременными. Если шум есть только при запуске мотора, это нормально. Масляный насос попросту не успел выработать нужное давление.
Также отметим, что если цепь перескочила, мотор будет «ходить» из стороны в сторону и нестабильно работать на холостых. Это основные признаки, при появлении которых стоит осмотреть состояние цепи. Однако специалисты советуют не доводить автомобиль до такого состояния. Лучше заменять элемент по километражу - раз в 150 тысяч в среднем. Также замену желательно произвести при покупке подержанного автомобиля. Не каждый владелец перед продажей будет заниматься подобным делом, поскольку особых признаков при частичном растяжении цепь не издает.
О покупке
Нужно понимать, что для выполнения такой операции, как замена цепи ГРМ, нужен не только данный элемент. Также с пробегом изнашиваются башмаки успокоителя и натяжителя.
Поэтому стоит приобретать элементы лишь в комплекте. Только так вы будете уверены, что после замены цепь прослужит долго. Что касается производителей, лучше выбирать оригинал. Поменять цепь ГРМ на «Ниссане» (впрочем, как и на любом другом автомобиле) непросто. А разбирать мотор каждые 20 тысяч километров вряд ли кому понравится. Поэтому приобретать следует только качественные оригинальные комплекты либо хороший аналог при отсутствии первого варианта. Если говорить о цене, на иномарки данный набор будет стоить от 3 до 8 тысяч рублей в среднем.
Что нужно еще?
Поскольку мы будем работать с механизмом ГРМ, желательно наличие смотровой ямы. Также следует подготовить следующий набор инструментов:
- Торцевые головки.
- Шестигранники.
- Кусок чистой ткани.
- Плоская отвертка.
- Деревянный брусок.
- Динамометрический и разводной ключ.
- Контейнеры для слива технологических жидкостей.
- Обезжириватель.
- Герметик.
Приступаем к работе
В первую очередь нам нужно убрать подключенные кабели зажигания к катушке. Далее рожковым ключом открутить сами катушки и отложить их в сторону. Важно подписать каждую из них, дабы при сборке не перепутать (иначе машина попросту не заведется). Далее отсоединяем воздушный патрубок от клапанной крышки. Последняя крепится к головке на нескольких болтах. Крышку тоже необходимо снять. Далее демонтируем правую подушку двигателя (не обязательно - в зависимости от особенностей конструкции автомобиля). После этого подготавливаем контейнер для слива масла и откручиваем пробку в картере. Также демонтируем масляный фильтр. После этого сливаем охлаждающую жидкость. Если она относительно новая, важно, чтобы контейнер был чистым (то же самое касается и масла). Подставляем емкость под сливное отверстие и открываем кран.
Когда в системе нет больше технических жидкостей, снимаем радиатор и убираем ремень генератора. Затем извлекаем хомут подводящего шланга. На следующем этапе демонтируем головку блока. Крышка обычно закреплена на четырех болтах. Также следует убрать поддон картера. На некоторых авто для этого предварительно потребуется снять приемную выхлопную трубу. После этого следует ослабить болты шкива водяного насоса. Так мы уберем приводные ремни, которые идут на кондиционер и другое навесное оборудование.
Дальше нам потребуется найти место между коленвалом и боковой стороной картера двигателя. Здесь размещаем деревянный брусок и откручиваем шкив вала. Для этого следует применить торцевую головку большого размена (обычно на 27 или 30).
Операции с цепью
Итак, мы освободили доступ к цепи и теперь можно приступать к ее демонтажу. Для этого снимаем успокоитель в верхней части, планку, что отвечает за натяжение успокоителя, и гидронатяжитель. После этого берем нижнюю планку и надеваем на шпильку ее. Далее снимаем старую цепь ГРМ. При помощи плоской отвертки избавляемся от шестерни, что находится внизу.
Теперь можно сравнить длину старой цепи с новой. Обычно она растягивается примерно на 2-3 сантиметра. Это весьма серьезный показатель. Как установить новую цепь? Ее нужно разместить на месте старой таким же образом и дополнительно смазать моторным маслом. После удаляем всю грязь с боковины двигателя, смочив чистую ткань в обезжиривателе. Также ею следует пройтись в тех местах, где ранее был обнаружен герметик. Его нужно аккуратно соскоблить и нанести новый.
Метки
Обратите внимание на метки цепи ГРМ. Элемент нужно устанавливать так, чтобы метки совпали на шкивах и на самой цепи. После этого можно приступать к сборке всего навесного оборудования и компонентов. Особое внимание уделить головке блока.
Она затягивается по особой схеме, крест-накрест, с соблюдением момента затяжки. Точный момент у всех автомобилей разный, и это можно узнать в руководстве по эксплуатации. В местах, где были установлены прокладки, нужно поставить новые. Старые уплотнительные элементы нельзя применять - они уже дали усадку и будут безрезультатными.
Цепь или ремень?
ГРМ автомобилей, как мы уже сказали ранее, может иметь два типа привода. Это цепь или ремень. Понятное дело, что если у вас двигатель с цепным ГРМ, ставить ремень ни в коем случае нельзя. Но что делать, если стоит выбор между двумя автомобилями? Однозначного ответа на вопрос «что лучше» нет. Оба приводных элемента имеют свои плюсы и минусы. Так, цепь более надежна, поскольку никогда не рвется и о признаках сигнализирует заранее. Но при этом она шумная в работе, а заменить ее гораздо сложнее, чем ремень. Последний, в свою очередь, не издает шумов в работе.
Но менять его приходится чаще - каждые 60 тысяч километров. В случае обрыва, загиб клапанов неизбежен. Исключение составляют лишь 8-клапанные двигателя. Но они сегодня практически не производятся.
Заключение
Итак, мы выяснили, в каких случаях нужно менять цепь ГРМ и как это сделать своими руками. Всего на операцию уйдет полный световой день. Чтобы работа выполнялась быстро, нужно заранее подготовить все новые прокладки, запастись герметиком и инструментами. Обратите внимание, что при неправильной затяжке головки блока, возможен прогар прокладки и деформация самой ГБЦ. Затяжка производится только
Цепь газораспределительного механизма двигателя – она же «бесконечка», «беспроблемка», «бронебойка» — эпитетов в ее оправдание тысячи и все только положительные. Конечно, любой продавец автомобилей скажет вам — да тут же цепь, значит можно «не парится» о заменах через 100 – 120 000 километров, купили и что говорится — забыли! Но так ли это на самом деле, действительно ли она не стачиваемая, да и в конце-концов какой у нее ресурс? Давайте разбираться …
Что и говорить цепь однозначно лучше, чем ремень, по надежности ей как бы нет конкуренции. Ведь все элементы выполняются из металла а он как нам известно, намного надежнее чем резина, пластик и тканевые нити в ременном строении.
Почему некоторые производители не ставят цепь?
Вот сейчас, вроде бы как, зависает вопрос – почему некоторые производители не устанавливают их, а делают ремни? Ведь не практично же?
Ответов есть несколько:
- Это шум. Как ни крути, но даже идеально настроенный двигатель с цепью работает все равно шумнее, чем с ремнем. Ну попробуйте сами прокатить по асфальту металлические звенья и резиновые — поймете что шумнее.
- Конструктивная особенность. В дело в том, что некоторые двигатели, в угоду тишине, не могут использовать «металлического собрата», потому как ременная передача расположена за пределами двигателя, то есть она вращается в воздухе. И так вот просто взять и закрепить металлические звенья не получится.
- Ходят поверья, что ремень лучше захватывает шестерни валов, как распределительного, так и коленчатого. Ведь шестерня действительно имеет широкие полоски для зацепления, а вот у цепи идут зубья, да еще и в масле! Нет они конечно тоже очень эффективно входят в зацеп, причем обычно их два ряда. Но как заверяют некоторые производители, они намного быстрее могут перескочить через зуб, нежели у ремня.
- НУ и собственно последнее – натяжение. Натянуть цепной механизм сложнее, чем ременной. Ведь ремень легко гнется, да и находится опять же в воздухе. А вот оппонент находится внутри в масле, да и натянуть его сложнее – не загнешь как нужно!
Некоторые пишут, что еще цепной механизм сложнее менять, ведь реально нужно разобрать чуть ли не полдвигателя, а вот у ременной передачи, открутил кожух, снял и быстро поставил другой! В этом есть доля правды, вот только ремень в любом случае вы будете менять чаще, чем цепь.
Про обслуживание двигателя
Для начала хочется сказать — что на ресурс цепи очень сильно влияет состояние масла. Она находится внутри, поэтому, чем лучше она смазывается – тем ресурс намного вырастет. Также косвенно частая замена, уносит из двигателя всякий мусор типа песка, грязи и т.д., который разбивает и изнашивает цепной механизм, ведь песок может проникать куда угодно, в том числе и в соединительные звенья. Новое масло заставляет лучше скользить поршни, что снимает излишнюю нагрузку на цепной механизм.
В общем итог такой – чтобы повысить ресурс, вам просто нужно чаще менять масло, хотя бы на 1000 километров, но раньше срока. То есть дилер заявляет 15000 – меняйте через 13 – 14000, а в идеале через 10000, тогда цепь будет служить намного дольше.
Обычные двигатели
Знаете, поймал себя на мысли, что нигде нет информации о том – через сколько менять цепной механизм. То есть если вы берете обычный автомобиль, с обычным атмосферным движком (не турбо – про это чуть ниже), ресурс зачастую производителем не ограничен!
Однако можно найти такую информацию:
Через большой пробег, около 150 — 200 000 километров, стоит вслушиваться в работу двигателя, есть ли излишнее биение и шум. Если проявляется, нужно диагностировать цепь и при необходимости менять.
То есть основная диагностика на звук, а не через определенный пробег. Поэтому и ресурс разнится от производителя к производителю, и от владельца – владельцу.
Однако если подбить цифры, получается:
C учетом длинных ТО (примерно 15000 и больше)
Цепь служит около 150 – 170 000 километров.
С учетом коротких ТО (примерно 10 – 13000 км)
Цепь может ходить от 300 до 350 000 километров.
Если ухаживаете за машиной, то действительно цепной механизм это последнее что вы поменяете! Но постойте, мой друг менял через 15 – 20000, в чем подвох? ДА ни в чем, просто у вашего друга двигатель от VOLKSWAGEN, то есть турбированный, да еще и слабый, объем 1,2 – 1,4 литра.
Турбированные двигатели
Тут работают совсем другие законы, турбированные движки имеют намного больший крутящий момент и усилие, соответственно больше лошадиных сил!
Поэтому не удивительно — что цепной механизм имеет намного меньше ресурса, цепь здесь просто вытягивается. Затем перескакивает на зуб – движок нормально не работает – расходует много топлива, начинает троить, не тянет, либо вообще не запускается.
Причем проявляется на слабых двигателях, например таких как 1,2 – 1,4 TSI. Там была допущена конструктивная ошибка, ширина металлического плотна — узкая.
Теперь вдумайтесь в цифры, какими VAG обрадовал владельцев (правда, неофициально):
Двигатель 1,2 TSI – замена через 30000
Двигатель 1,4 TSI (122 л.с.) – 80000
Двигатель 1,8 – 2,0 TSI – 120000
То есть назвать такие пробеги большими – язык не поворачивается! Однако, просто представьте как работал бы ремень ГРМ в таких условиях, вообще бы износился через 10000?
Если подвести средние цифры по турбодвигателям:
Ресурс цепи около 120 – 150000 километров. Однако нужно читайте регламенты ТО, у некоторых производителей они жестко прописаны.
— на каком пробеге проверять состояние цепи ГРМ,
— какие есть способы проверки,
— симптомы и признаки растяжения цепи,
— что будет, если не поменять цепь вовремя,
— как узнать какой стоит натяжитель — нового или старого образца,
— сколько стоит замена цепи ГРМ — ОД и обычный сервис,
— правда ли, что можно до 300 тыс. кататься без замены ГРМ.
Проверка состояния цепи у 1.8 — 1.4 ГРМ осуществляется при достижении пробега *60 000 км или 4-х лет эксплуатации.
*на 60 тыс. если натяжитель старого образца.
*на 80 тыс. если натяжитель нового образца.
Замена цепи производится по состоянию натяжителя.
Как показывает практика, обычно это на 90 000км — максимум 120 000км.
На своем шкоде / 1.8 тси/ я проверял первый раз на 80 тыс.
В итоге, замена произошла на 100 с копейками.
Проверять можно как программно —
Так и визуально (только на 1.8 тси) — на 1.4 моторах окошка нет.
Этот способ надежнее и показывает реальное состояние.
Смотрите на кол-во канавок.
Больше 6 — замена. Нового образца.
Больше 4-х — старого образца.
Замена цепи ГРМ — у ОД стоит от 40-45 тыс.
Обычный сервис — 23 -28 рубля. /мск/
ПРИЗНАКИ СИМПТОМЫ
Характерный стук при запуске под капотом в районе двигателя около пары-тройки секунд.
При критическом состоянии механизма ГРМ появляется индикация на приборной панели вида CHECK ENGINE, двигатель автомобиля перестает корректно работать, в блоке управления двигателем фиксируются следующие сообщения: /инфа с ауди клаб/
Что произойдет, если не произвести замену вовремя?
Ответ на этот вопрос достаточно прост: перескок цепи, повреждение головки блока. Степень повреждения зависит от многих факторов, к примеру, на какой скорости и каких оборотах это происходит и варьируется от загибания клапанов до отрывания тарелки клапана и разрушения блока цилиндров.
Как узнать какой натяжитель стоит на вашей Шкоде — старого или нового образца
Согласно TPI 2025206/6 новый натяжитель ставился на машины с марта 2012 года начиная с номера двигателя:
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430
Мифы о 300 тыс. пробега, а ГРМ ни разу не менялась
В инете можно много встретить инфы с примерно следующим содержанием:
Эксплуатация: 90% трасса;
Пробег: 300;
Дсг работает;
Цепь не менял;
или
370000 цепь родная никто в мотор не лазил).
А теперь, напишу как есть.
Этот скриншот, от многим Шкодоводам известного не только на драйве, SUSLIKRUS.
Как мастер по нашим моторам, он получает приличное количество месседжей на тему ремонта мотора.
Одно из которых он разместил на своем блоге.
Те, кто в теме, знают: замена ГРМ на 1.8 происходит на 100-110 пробега.
Уже на пробеге 30-50 тыс, если машину бережете, нужно следить за состоянием цепи, а точнее, проверять натяжитель. Исходя из того, сколько вылезло зубцов, нужно делать замеры визуально, а не программно.
Никаких 300 тыс. пробега, 350 — 400 и т.д.что б ГРМ ни разу не менял — такого быть не может!
П.С. Пост для новичков и для тех, у кого есть мозги.
Подборки по теме:
Меняем масло и масляный фильтр самостоятельно
На заметку про шапку фильтр-уаз
Неисправность бензонасоса на Шкоде или очередной глобальный развод!
Как менять приводной ремень на шкоде 1.8.тси — видео
Время от времени любой механизм автомобиля выходит из строя, в результате чего требуется его срочная замена. В случае с цепью (ремнем) газораспределительного механизма, доводить до крайностей очень нежелательно, так как во многих случаях разрыв этого элемента легко может привести к необходимости капитального ремонта силового агрегата транспортного средства. Дело в том, что цепь ГРМ сдерживает поршни и клапаны двигателя от встречи, а если этот барьер исчезнет, то удар приведет к деформации деталей, что, естественно, нарушит работу всей системы. После обрыва цепи восстановить автомобильный мотор очень сложно, а в отдельных случаях просто невозможно. Поэтому следует знать о признаках приближения этого момента и об особенностях выполнения замены детали.
1. Когда нужна замена цепи ГРМ
Цепь (или ремень) газораспределительного механизма любого автомобиля – это некая связь между и , которые отвечают за работу клапанов. Когда-то популярная и на время забытая, сегодня она лидирует над ременным вариантом, так как совместила в себе все лучшие качества шестеренчатой и ременной передачи:
- надежность и сравнительно большую износостойкость;
Рабочую бесшумность;
Стойкость к резким перепадам температур.
Правда, есть и недостатки, выражающиеся в сильном растяжении. Так, по истечении некоторого времени сама цепь, да и шестерни, на которые она натянута, могут износиться, что существенно скажется и на работе силового агрегата (а его ремонт – весьма недешевая услуга). В какой-то момент вам понадобится замена цепи, с которой, при наличии необходимых инструментов, руководства по эксплуатации автомобиля и запаса терпения, можно справиться самостоятельно.
Большинство производителей не указывают точных сроков замены цепи (чего не скажешь о зубчатых ремнях), и состояние ее приходится узнавать по характерным симптомам. Зачастую сильный износ проявляется в повышенном шуме и сдвиге фаз газораспределения (определяется с использованием специального диагностического компьютера). Однако опытные мотористы с легкостью распознают неисправность и по другим проявлениям. К примеру, отдельные силовые агрегаты позволяют оценить состояние цепи ГРМ по выходу штока натяжителя.
Также провести профилактический осмотр можно (и нужно) уже спустя 100 000 км пробега, а необходимость замены определяют по силе натяжения цепи. Детальнее можно рассмотреть по фазам. Если метка корпуса подшипника не совпадает с меткой звездочки, или обнаружен скол втулок – требуется немедленная замена.
2. Процесс замены цепи ГРМ
На первый взгляд, в проведении самостоятельной замены цепи ГРМ нет ничего сложного: всего-то нужно снять старую деталь и установить новую. Но на практике все далеко не так просто. Основной момент, на который следует обратить внимание – это точное совпадение меток, иначе малейшее их смещение запросто может вызвать поломку автомобильного мотора.
Поэтому, выполняя замену самостоятельно, старайтесь четко следовать инструкции по эксплуатации, дабы избежать возможности повреждения деталей силового агрегата и более серьезных проблем с транспортным средством. Однако полное отсутствие знаний и умений в области авторемонта может привести к печальным последствиям.
Тем автомобилистам, которые все же решили рискнуть и выполнить замену цепи ГРМ самостоятельно, необходимо знать алгоритм действий и иметь соответствующий набор инструментов. Итак, что касается последнего, то для качественного проведения процедуры замены вам понадобятся:
- набор гаечных и торцевых ключей (головок);
Динамометрический ключ (фиксатор распределительного вала);
Съемник коленвала и съемник шестеренок;
Набор отверток;
Набор сальников;
Молоток и пробойник;
Световой стробоскоп;
Силиконовый герметик;
Смазочная жидкость/масло;
Прокладка для крышки цепи ГРМ;
Новая цепь ГРМ и шестерни;
Обезжиривающее вещество для двигателя;
Емкость для слива жидкости;
Сама замена цепи состоит из двух взаимосвязанных частей: разборки двигателя и его обратной сборки, естественно, уже с новыми деталями.
Разборка двигателя включает в себя следующие этапы:
1.
Для начала найдите руководство по эксплуатации машины (понадобится, чтобы разобрать и обратно собрать различные детали).
2. Затем тщательно очистите мотор при помощи обезжиривателя и определите порядок зажигания вашей машины.
3. Также убедитесь в том, что первый цилиндр поднят (вытяните свечу и вставьте в отверстие отвертку, поршень должен находиться возле головки отвертки).
4. Отключите кабели АКБ автомобиля и удалите крышку радиатора (только сначала убедитесь, что он не горячий).
5. Слейте антифриз в подготовленную заранее емкость и снимите шланги радиатора.
7. Снимите , вентилятор и водяной насос;
8. Демонтируйте крышку цепи привода ГРМ;
9. Найдите пометку на старой цепи и такую же отметку на зубце шестеренки.
10. Проворачивайте двигатель, пока метки не выровняются.
11. Нанесите новую метку на обеих цепях (царапните отверткой).
12. Демонтируйте цепь, предварительно ослабив механизм шестеренки.
На этом первая часть работы по замене цепи ГРМ заканчивается и можно переходить ко второй – сборке двигателя.
Последовательность выполнения действий в этом случае следующая:
1. Для начала, перед установкой новой цепи, смажьте смазочной жидкостью (маслом) шестерни.
2. Установите деталь на шестерни, совместив их с отметками.
3.
Установите на шестерни распредвала соответствующие болты крепления и затяните их соответственно требованиям, описанным в руководстве по эксплуатации автомобиля.
4. Выбейте сальник коленвала, используя для этого пробойник и молоток.
5. Установите новый сальник в крышку привода ГРМ.
6. Смажьте сальник маслом.
7. Обратно установите крышку цепи привода ГРМ.
8. Установите водный и топливный насосы, вентилятор и его зажимы.
9. В соответствии с требованиями технической документации, заполните радиатор охлаждающей жидкостью.
10. Подсоедините все шланги и цепи.
11. Подключите аккумулятор.
12. Запустите автомобильный мотор.
13. Проверьте, нет ли каких-либо капель или утечек.
14. Поверьте синхронность газораспределительного механизма при помощи светового стробоскопа (подает световые импульсы за единицу времени).
3. Сложности при замене цепи ГРМ
Устанавливая новую цепь ГРМ, важно правильно ее натянуть, так как слишком слабая натяжка приведет к ее провисанию, а значит, есть вероятность перескакивания и повреждения деталей двигателя. Чересчур натянутая цепь может просто не выдержать давления и порваться от излишней силы натяжения. В общем, если уж вы и решите сами справляться с поставленной задачей, то делайте это очень аккуратно, а если возникнут какие-то проблемы, то лучше сразу обратиться к опытному механику, иначе «самолечение» может привести к более сложной поломке и большим материальным тратам.
Обратите внимание! Прежде чем переходить к непосредственным действиям, убедитесь, что у вас точно есть все, что нужно для качественного выполнения работы. Подручные средства для этого не годятся, так как не исключают возможность проскальзывания и получения травм от применения неподходящего инструментария. Всегда предельно аккуратно обращайтесь с горячими деталями, острыми или другими опасными материалами.
Работайте на ровной и чистой поверхности, поддерживая транспортное средство не только с помощью домкрата, но и дополнительных подпорок. Вариант работы на ненадежной и нежесткой поверхности должен быть полностью исключен. Никогда не оставляйте антифриз для радиаторов в открытой емкости и без присмотра, так как она ядовита и опасна для людей и животных. Все такие жидкости нужно хранить только в специальных, плотно закрытых емкостях.
Автовладелец периодически сталкивается с поломками. Некоторые можно устранить быстро, с другими придётся повозиться. Проблема, о которой пойдёт речь сегодня, относится ко второй категории. Для того чтобы поменять цепь ГРМ, потребуются серьёзные технические навыки. Но это вовсе не означает, что самостоятельная замена невозмжна.
Причины замены цепи газораспределительного механизма
Она подлежит замене в двух случаях:
- В случае обрыва.
- В случае серьёзного растяжения.
Обрыв цепи - это чрезвычайная ситуация. Если это произошло на ходу, в двигателе практически гарантированно будут повреждены все клапаны. Их придётся менять вместе с цепью, и замена (с предварительной притиркой) потребует вмешательства специалистов и обойдётся автовладельцу очень дорого.
Растяжение цепи встречается гораздо чаще. Как правило, оно связано с так называемой усталостью металла. Обычно цепь слегка растягивается через 200–300 тыс. км пробега (но это относится только к оригинальным, качественным цепям от производителя автомобиля, менее качественные цепи могут растягиваться и через 80–100 тыс. км пробега). Растяжение ведёт к нарушению слаженности в работе распредвала и коленвала, что в свою очередь сказывается на работе всего мотора. Она становится нестабильной, на небольших оборотах двигатель теряет приёмистость, появляются рывки при трогании с места и т. д.
Как определить износ
- самый надёжный способ - компьютерная диагностика. Автомобиль отправляется в автосервис, устанавливается на специальный стенд, и программа точно определяет степень рассинхронизации между коленвалом и распредвалом, после чего автовладелец получает график крутящих моментов этих валов, для наглядности. Этот способ особенно актуален для тех, кто приобретает автомобиль с рук. Не секрет, что недобросовестные продавцы зачастую скручивают счётчики пробега на машинах, уверяя покупателей, что автомобиль прошёл совсем немного. Их мотивы понятны: скрутить километраж гораздо проще, чем поменять растянутую деталь;
- второй признак износа: на панели управления постоянно горит ошибка P0355. В инструкциях написано, что она появляется, когда датчик коленвала неисправен. Но на практике это может означать, что недобросовестный продавец перед продажей поменял этот датчик (или даже весь блок управления), чтобы замаскировать другую ошибку, а растянутая цепь при этом никуда не делась;
- третий признак износа: выдвинутый шток натяжителя. Чтобы на него посмотреть, автовладельцу придётся снимать переднюю крышку двигателя. Если натяжитель сдвинулся на 8–10 мм от своего первоначального положения - цепь растянута, и её необходимо заменить;
Выбор: какая запчасть лучше
Здесь совет может быть только один: необходимо покупать запчасть, выпущенную производителем автомобиля. И делать это нужно только в специализированных сервисных центрах. Ни в коем случае не следует полагаться на продукцию сторонних поставщиков. Потому что это слишком ответственная деталь двигателя, проблемы с которой могут привести либо к очень дорогостоящему ремонту, либо к полному выходу мотора из строя. Да, фирменные цепи стоят дорого. Тем не менее, это не та запчасть, на которой следует экономить.
Процедура замены цепи ГРМ
Прежде чем менять цепь, следует определиться с инструментами, которые для этого понадобятся.
Инструменты и расходные материалы
- Новая цепь от производителя автомобиля.
- Комплект рожковых ключей.
- Комплект накидных ключей.
- Отвёртка с плоским жалом.
- Молоток.
- Зубило.
- Монтажная лопатка.
- Отрезок проволоки (диаметр 0.5 см, длина 30 см).
Последовательность действий при замене
- Машина устанавливается на нейтральную передачу. С двигателя машины снимается передняя крышка для обеспечения доступа к валам и шестерням.
- Коленчатый вал вручную поворачивается до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совпадёт с меткой на корпусе двигателя. На самом коленвале тоже есть метка. И она тоже должна совпасть с меткой на корпусе.
Метки, установленные на распредвале и корпусе ГРМ, должны полностью совпадать
- Стопорная шайба, установленная под болтом звёздочки распределительного вала, аккуратно разгибается с помощью зубила и молотка.
Стопорная шайба распредвала разгибается зубилом и молотком
- Теперь автомобиль устанавливается на четвёртую скорость, после чего включается ручной тормоз.
- Накидным ключом ослабляется крепёжный болт звёздочки распределительного вала.
Гайка на распредвале ослабляется накидным ключом на 17
- После этого откручивается и извлекается успокоитель цепи ГРМ (извлекать его удобнее всего с помощью крючка из проволоки):
Успокоитель цепи снимается и извлекается проволочным крючком
- Далее снимается башмак натяжителя (он обозначен на фото цифрой 1). Для этого рожковым ключом на 14 полностью отворачивается болт 2, после чего башмак вместе с натяжителем извлекается из двигателя:
Башмак натяжителя обозначен на фото цифрой 1, болт, который его удерживает - цифрой 2
- Теперь накидным ключом откручивается звёздочка вспомогательных агрегатов, но не полностью. Она слегка ослабляется, но остаётся на своём вале.
Вспомогательная звёздочка ослабляется, но не снимается
- Так как натяжение цепи ослабло, она зацепляется проволочным крючком и извлекается из двигателя:
Старая цепь ГРМ извлекается с помощью проволочного крючка
- Новая деталь надевается на снятую ранее звёздочку распределительного вала. И только после этого звёздочка устанавливается на место:
Новая цепь надевается на звёздочку распределительного вала, которая затем устанавливается в двигатель
- После этого проверяется, совпадают ли метки на звёздочках и валах, если нет - включается нейтральная передача, и коленчатый вал вручную прокручивается до совпадения. После чего наживляется (но ни в коем случае не затягивается) болт на звёздочке распределительного вала.
- Теперь на штатное место устанавливается успокоитель цепи и башмак натяжителя.
- Далее затягиваются гайки на звёздочках двух валов, после чего коленчатый вал проворачивается 3–4 раза. При этом отслеживается совпадение меток на звёздочках и корпусе. Если расхождений нет - новая запчасть обильно смазывается моторным маслом, после чего передняя крышка двигателя устанавливается на штатное место .
Видео: установка цепи своими руками
Замена цепи ГРМ - процесс сложный. Даже у опытных мастеров он занимает часов 5. Автовладелец, решивший провести эту процедуру самостоятельно, должен чётко представлять себе, что он делает, поскольку последствия неправильного ремонта могут быть очень серьёзными. Особое внимание следует уделить правильному расположению меток. Необходимо добиться идеального совпадения и идеальной синхронности, поскольку без этого замену нельзя считать успешной.
